Как самому пробурить скважину на воду: способы и инструмент

Скважину на песок глубиной 8–15 м можно пробурить самому ручным шнеком или абиссинской иглой — без буровой установки и бригады. Но способ работает не на всяком участке: если под песком сразу идёт глина или известняк, ручной инструмент застревает, и без мотобура или найма буровиков скважину не закончить.

Когда скважину можно пробурить самостоятельно, а когда нет

Ручное бурение работает на песке и суглинке — рыхлых грунтах, которые шнек берёт без больших усилий. На таких грунтах скважина на первый водоносный горизонт обычно уходит на 8–15 м, изредка до 20 м. Если под верхним слоем лежит плотная глина, известняк или скальные включения, ручной шнек застревает или перестаёт резать грунт — здесь без мотобура или буровой установки не обойтись.

Перед тем как копать, стоит понять, что под участком. Проще всего спросить соседей: если рядом уже есть скважины или колодцы, хозяева обычно знают, на какой глубине пошла вода и какой это грунт. Второй вариант — пробный шурф или неглубокий шнековый зонд на 1,5–2 м: он показывает верхний слой, но не гарантирует, что глубже не окажется глины.

Дебита неглубокой скважины на песок обычно хватает на одну семью — умывание, кухню, стиральную машину. Для полива огорода, бани с большим расходом воды или нескольких домов на одном участке дебита может не хватить — тогда самостоятельное бурение теряет смысл: точку всё равно придётся углублять или бурить вторую.

Экономически ручное бурение оправдано, только если грунт рыхлый, а глубина укладывается в 15–20 м. Если участок стоит на суглинке с прослойками глины, а у соседей скважины на 30 м, дешевле сразу договориться с бригадой, чем потратить несколько дней и упереться в непроходимый слой.

Способы бурения скважины своими руками

Четыре способа доступны без покупки буровой установки — они отличаются трудоёмкостью, предельной глубиной и требованиями к грунту.

Ручной шнековый способ. Шнек — бур со спиральными лопастями на конце штанги. Его вращают вручную через вышку-треногу, вкручивают в грунт на длину одной штанги, поднимают, счищают землю и наращивают следующую штангу. Работает на песке, супеси и мягком суглинке. На плотной глине лопасти забиваются и перестают резать грунт.

Абиссинская скважина (игла). Заострённый наконечник с фильтром на конце трубы забивают в грунт кувалдой или ручным копром, наращивая трубу по мере погружения. Метод быстрый и недорогой, но работает только там, где вода стоит неглубоко — обычно 6–10 м, изредка чуть больше. Дебит скромный: хватает на кран и душ, для дома с несколькими точками разбора воды может быть мало.

Ударно-канатный способ. Тяжёлый стакан-желонка на тросе поднимают и сбрасывают в скважину — он врезается в грунт и выносит породу наружу. Способ берёт более плотные грунты, чем шнек, но требует крепкой треноги, лебёдки и физической выносливости: по нескольку часов подъёма и сброса желонки на каждый метр.

Мотобур и аренда механизированной техники. Бензиновый или электрический мотобур снимает часть ручного труда — вращение штанги идёт от двигателя, а не от рук. Такой комплект берут в аренду вместе с треногой на несколько дней.

Что нужно для бурения: инструмент, труба, фильтр

Комплект ручного бурения состоит из нескольких частей, и часть из них проще арендовать, чем покупать под одну скважину.

• Шнек и штанги — рабочий бур с лопастями и наращиваемые штанги (обычно по 1–1,5 м), которые соединяют друг с другом по мере углубления.
• Вышка-тренога и лебёдка — нужны, чтобы поднимать и опускать штанги и обсадную трубу; без треноги тяжёлые штанги придётся тащить руками — медленнее и опаснее.
• Обсадная труба — держит стенки ствола от обвала. Для водоснабжения частного дома обычно берут трубу диаметром 90–125 мм — она вмещает стандартный скважинный насос. Материал — ПНД (полиэтилен низкого давления, не ржавеет) или стальная (прочнее в подвижных грунтах, но со временем ржавеет).
• Фильтр и гравийная отсыпка — сетчатый или щелевой фильтр на нижнем конце трубы пропускает воду и задерживает песок; вокруг фильтра засыпают гравий, чтобы вода в скважину шла чище.
• Насос для откачки и прокачки — после бурения скважину прокачивают, чтобы вымыть муть и мелкую фракцию из водоносного слоя. Нужен дренажный или скважинный насос, который выдержит первую грязную воду.

Если скважина на участке будет одна, комплект шнека, треноги и лебёдки чаще выгоднее арендовать на несколько дней, чем покупать. Цену аренды и условия стоит уточнять у прокатных пунктов и производителей бурового оборудования в своём регионе.

Пошаговая технология ручного бурения

1. Разметка и подготовка площадки. Точку выбирают с отступом от построек, септика и границы участка — санитарные разрывы разобраны ниже. Место под треногу расчищают заранее.
2. Монтаж вышки-треноги и старт бурения. Треногу с блоком и лебёдкой ставят точно над размеченной точкой, шнек вкручивают в грунт вращением штанги по часовой стрелке.
3. Наращивание штанг и извлечение грунта. Когда шнек уходит на глубину одной штанги, его поднимают лебёдкой, счищают налипший грунт, наращивают следующую штангу и продолжают вращение.
4. Опускание обсадной трубы. Трубу опускают вслед за буром по мере углубления. Если тянуть с обсадкой, стенки скважины на песке успевают обвалиться и засыпать уже пробуренный ствол.
5. Фильтр, прокачка и первая проба воды. На дне монтируют фильтр с гравийной обсыпкой, скважину прокачивают насосом до чистой воды, затем берут первую пробу — по цвету и запаху заметны явные проблемы, а точный состав покажет только лабораторный анализ.

Ошибки и риски при самостоятельном бурении

Обвал стенок ствола. Самая частая причина потерять скважину — задержка с обсадной трубой. На рыхлом песке ствол без трубы держится минуты, а не часы.

Верховодка вместо нормального горизонта. Первая вода на глубине 2–4 м часто оказывается верховодкой — сезонной, загрязнённой стоками с поверхности. Пить её нельзя, и бурение стоит продолжать до устойчивого горизонта глубже.

Техника безопасности. Тренога с лебёдкой и тяжёлые штанги — травмоопасный узел: сорвавшаяся штанга или соскочивший трос бьют по ногам и рукам. Работать нужно в перчатках, не стоять под поднятым грузом, страховать треногу растяжками.

Повреждение соседних коммуникаций. Перед бурением стоит свериться со схемой участка — водопровод, канализация, кабель электричества могут проходить там, где кажется свободным местом. Повредить их буром — отдельные расходы сверх стоимости скважины.

Если бур застрял или ушёл в сторону. Сначала пробуют расшатать штанги без рывков и поднять бур. Не получилось — точку с застрявшим инструментом бросают и бурят заново в другом месте, в 1–2 м от неё: пытаться вытащить бур силой чаще ломает штангу, чем спасает скважину.

Сколько стоит пробурить скважину самому: сравнение с бригадой

Экономика самостоятельного бурения складывается из трёх частей: инструмент или аренда, материалы (труба, фильтр, гравий) и время.

Цену комплекта в собственность (шнек, штанги, тренога, лебёдка) и цену аренды на несколько дней стоит уточнять у поставщиков бурового оборудования в своём регионе — цифры сильно отличаются по регионам и сезону. То же с ценой бригады за метр бурения: она зависит от региона, грунта и глубины, и её лучше запрашивать у нескольких местных подрядчиков, а не ориентироваться на цифры из интернета для другого региона.

Скрытые расходы часто перевешивают экономию на инструменте:

• лабораторный анализ воды после бурения — без него не понять, пригодна ли вода для питья;
• повторное бурение, если ствол обвалился или бур упёрся в глину раньше, чем дошёл до воды — материалы и время первой попытки в этом случае теряются;
• аренда насоса для прокачки, если своего нет.

Самостоятельный вариант перестаёт быть выгодным, когда глубина превышает 15–20 м или грунт оказывается неоднородным: риск потерять ствол и начать заново растёт, а расходы на повторные попытки быстро приближаются к цене бригады. На глубоких горизонтах и в сложных грунтах бригада с механизированной установкой почти всегда выходит дешевле по итоговой цене за литр воды, а не за метр бурения.

Нужно ли разрешение на скважину и что говорят нормы

Для скважины на собственные нужды лицензия на недропользование обычно не нужна. Закон «О недрах» (ст. 19) разрешает собственнику участка добывать подземную воду без лицензии, если она берётся из первого водоносного горизонта, который не служит источником централизованного водоснабжения, а объём добычи укладывается в лимит для бытового использования. Точную формулировку, актуальную редакцию и предельный объём добычи стоит сверить в первоисточнике — Законе «О недрах».

Постановка на учёт водозабора требуется в других случаях — например, если скважина берёт воду из более глубокого, напорного горизонта, который относится к регионально значимым запасам, или если объём добычи превышает лимит для бытового использования. Порядок и обязанность лицензирования здесь уже другие, и разбираться в них стоит до начала бурения, а не после.

Санитарные разрывы — обязательная часть проекта независимо от того, нужна лицензия или нет. Расстояние от скважины до септика, выгребной ямы, компоста и других источников загрязнения регулируют санитарные правила (СанПиН 2.1.3684-21) и свод правил СП 30-102-99 для малоэтажной застройки. Конкретные метры для своего случая стоит уточнить в актуальной редакции документов или у территориального органа Роспотребнадзора — разрыв зависит от направления потока грунтовых вод и типа грунта. Подробнее о нормах отступов — в статье про расстояние от септика до дома, забора и скважины.

При продаже участка учтённая по всем правилам скважина — плюс к сделке: у покупателя не возникает вопросов про законность водозабора. Скважина без документов иногда становится поводом для торга не в пользу продавца.

Когда лучше не рисковать и вызвать буровую бригаду

Четыре ситуации, где самостоятельное бурение обычно проигрывает найму бригады:

• Водоносный слой глубже 20–25 м или его глубина неизвестна. Ручной инструмент физически не рассчитан на такую глубину, а бурить наугад — значит рисковать временем и материалами без гарантии результата.
• Плотные породы, известняк, скальные включения. Шнек и желонка такие грунты не берут — нужна установка с вращательным или ударным бурением на мощности, которой ручной инструмент не даёт.
• Нужен большой расход воды. Полив большого огорода, баня с бассейном, водоснабжение нескольких домов на одном участке — здесь дебита неглубокой скважины на песок обычно не хватает, и практичнее сразу заказать скважину большего диаметра и глубины у бригады с механизированной установкой.
• Нет времени или физических возможностей на многодневную работу. Ручное бурение — это несколько дней физического труда вдвоём-втроём; если такого ресурса нет, наём бригады экономит не только нервы, но часто и деньги на переделках.

При выборе бригады стоит проверить: допуск на буровые работы, договор с фиксированной ценой за метр и итоговым актом, гарантию на скважину отдельным пунктом договора и то, что в акте зафиксированы фактические дебит и глубина — эти цифры пригодятся при регистрации скважины и при возможной продаже участка.

Если бурить самостоятельно не получается или грунт участка попадает в один из этих случаев, практичнее сразу оставить заявку буровой бригаде и обсудить объём работ, чем терять дни на неудачную попытку.